Каким должен быть бункер. Как построить убежище от ядерного удара. Инженерия и бытовое оснащение

Пиявки - представители класса кольчатых червей, которые включают малощетинковых червей, многощетинковых, мизостомид и пиявок. Самый известный всем представитель - дождевой червь. Из существующих 500 видов пиявок в России встречается всего 62. Однако в лечебных целях используется только особый класс пиявок, размножение которых производится на специализированных фермах. Речь идет о медицинском виде. В статье предлагается подробная информация об этих животных.

Общие сведения

Большинство видов пиявок внешне одинаковы и различаются только своим цветом - черные, зеленоватые или коричневатые. Тело у них плотное, сверху кажется продолговатым, может достигать 15 см в длину.

Верхняя сторона немного выпуклая, а брюшная - абсолютно плоская. По полюсам тела расположены присоски, ими пиявки крепятся к растениям, грунту или к телу жертвы.

Когда они неподвижны, заметить их трудно, поскольку они хорошо маскируются. Во время движения они видны хорошо. Они перемещаются по субстрату, находят жертву, присасываясь к ней по очереди то одним, то другим концом. При этом происходит подтягивание заднего конца к переднему, а тело изгибается в петлю.

При плавании в воде они волнообразно изгибаются. Пиявки могут совершать и раскачивающиеся движения, цепляясь одним концом за грунт. Это необходимо им, потому что они впитывают в себя растворенный в воде кислород. Для его усвоения движений должно быть много.

Когда пиявка раскачивается, водный слой вокруг нее меняется на новый, содержащий свежий кислород. Каждый вид пиявок занимает только какую-либо одну зоогеографическую область.

Для жизни этим существам нужна пресная вода, только некоторые из них могут жить в Каспийском и Азовском морях. Пиявки не любят холода и при первых морозах впадают в спячку. Бодрствуют они круглый год только при разведении их дома. Спящая пиявка пережидает зиму, свернувшись в клубочек.

Строение

У медицинской пиявки тело состоит из 102 колец. К регенерации она не способна. Со стороны спины у нее имеется множество мелких сосочков и отверстий. На брюшной стороне их гораздо меньше, всего около 38, включая два половых.

Почек у них нет, кровеносная система связана с внутриполостной жидкостью, где происходит очистка и крови, и продуктов обмена. Тело пиявки снаружи покрыто тончайшей кожицей. Ее составляет один слой печатковидных клеток, образующих эпидермис. Вокруг него имеется прозрачная кутикула, выполняющая защитную функцию. Она постоянно растет. Линька происходит каждые 2-3 дня, в результате чего наступает обновление кутикулы. Сброшенные пленки похожи на белые чехлы. Они засоряют емкости, где обитают пиявки в домашних условиях, поэтому должны регулярно удаляться.

Кожица содержит нервные клетки, мелкие капилляры и большое количество слизистых желез, выделяющих гелевую массу. Она покрывает кутикулу пиявок, поэтому они всегда влажные и скользкие.

Также через кожу пиявка дышит, поскольку жабр у нее нет. На ее теле имеется специфический рисунок - продольные желто-оранжевые полоски, расположенные ближе к бокам. Там же есть и черные пятна. По такой окраске можно отличить лечебных пиявок от других.

Рот находится на головном конце и окружен присоской. В задней части имеется присоска вторая. Пиявки, в среднем, живут около 6 лет. Длительность существования диких особей ученым доподлинно неизвестна, не исключено, что среди них имеются свои долгожители.

У пиявок 10 глаз. Хрусталика в них нет, но имеется по 50 фоторецепторов в каждом. Глаза имеют вид шаровидных камер. Целостного изображения они не дают.

Зато пиявка прекрасно улавливает все запахи, хотя у нее нет органов обоняния и осязания. Раздражители улавливаются чувствительными клетками кожицы. Их особенно много на головном конце. Это помогает им не только находить жертву, но и уплывать из дурно пахнущей воды, которую они не переносят.

С высокой точностью пиявки распознают запахи людей и крупных млекопитающих, то есть потенциальных жертв. Разумеется, наиболее притягателен для них запах крови, на который они реагируют моментально. Пиявки сразу принимают ловчую стойку, напоминающую таковую у собак: становятся вертикально в струнку, начинают энергично раскачиваться и делать движения передним концом.

Пиявки в природе большую часть времени голодают. К такому режиму они привыкли и могут не есть до полугода. Максимальная продолжительность голодовки была исследована и доказана. Она составляет 1,5 года.

В желудке и кишечнике у них отложены запасы свежей крови. Поэтому пиявки не нуждаются в ежедневном поступлении пищи, переваривая полученную порцию в течение 2-3 недель.

В природе теплокровные животные забредают в водоемы. Наблюдения показывают, что многие звери часто делают это намеренно, позволяя облеплять себя пиявкам. После такого сеанса гирудотерапии у них состояние улучшается. На это и обратил в свое время внимание человек.

Пиявок могут поедать мелкие млекопитающие водоемов: выдра, водяная землеройка, выхухоль, очень редко птицы. Основные потребители этих существ - улитки и водяной скорпион.

Размножение пиявок

Пиявки - гермафродиты. Несмотря на это, в создании потомства должны участвовать две особи. Размножение пиявок проходит несколько иначе, чем у многих других гермафродитов, то есть сами себя они не оплодотворяют, а создают пары. При этом у разных видов способы парования отличаются.

Для размножения пиявки используют наружно-внутренний способ, изученный академиком М.С. Гиляровым. Семя перед выбросом наружу поступает внутрь особого мужского полового органа - атриума. Здесь формируется пакетик-сперматофор. Во время совокупления сперматофор выходит из атриума и крепится к брюшку партнерши около ее полового отверстия.

Таким образом, для размножения пиявок нужны 2 половозрелые особи. Таковыми они становятся к 3 годам своей жизни, когда в их телах накопится достаточное количество половых клеток - яйцеклеток и сперматозоидов.

Размножается пиявка 1 раз в год, а потомство приносит 3-4 раза за всю свою жизнь. Доказан этологами тот факт, что эти животные могут не только создавать пары, но и заботиться о своем потомстве.

Об этом говорит тот факт, что место для прикрепления кокона тщательно подбирается и обустраивается. Некоторые виды пиявок вылупившихся детенышей или коконы с зиготами прикрепляют к нижней части своего тела с брюшной стороны и носят их на себе до полного взросления молоди.

Интересен процесс размножения пиявок медицинских. Они наружно-внутренний способ не используют. Сперма к самке попадает только в результате копуляции. У них хорошо развит копулятивный орган. Функционально он схож с человеческим. Невероятно то, что черви практикуют разные позиции совокупления. Представлен один из моментов размножения пиявок на фото, размещенном ниже.

У этих животных ученые выделяют два основных способа совокупления: передние концы могут быть направлены в одну или в противоположные стороны. В первом случае одна особь из пары берет на себя роль самца, а другая - самки. При второй позе особи взаимно оплодотворяют друг друга.

Размножение пиявок и дождевых червей, которые также гермафродиты, сходно: им нужна пара.

Бизнес на пиявках

Этих животных человек использует уже очень давно. Некоторым интересно заняться разведением пиявок, хотя такое увлечение кажется эстетически неприятным. Однако у такого бизнеса есть преимущество - отсутствие конкурентов. Сейчас в России всего 4 хозяйства, официально занимающиеся этим делом.

К разведению предъявляются жесткие требования. Домашние условия не означают границы одной квартиры или дачного домика. Для разведения пиявок придется обустроить целую ферму. Обязательно должно быть помещение с рядом комнат, в каждой из которых будут содержаться пиявки на разных стадиях своего жизненного цикла - кокон, малыши, взрослые особи. Одно из основных условий разведения пиявок - поддержание для них благоприятного микроклимата: температура воздуха должна быть от 25 до 27 ºС, а влажность - не меньше 80%.

Емкостями для них могут стать обычные 3-литровые банки, наполненные очищенной водой. Аквариумы обойдутся дороже. В одной банке допускается содержать не более 30 особей. Вода обязательно должна быть отстоянная. Заполнять ею банку нужно на 2/3 объема.

Главное при разведении пиявок в домашних условиях — чистая вода. Для обеспечения этого нужны бытовые фильтры. Периодически в банки добавляют немного песка. Он помогает пиявкам очищаться от слизи, которую необходимо регулярно убирать. Смена воды проводится раз в 2-4 дня. Чтобы пиявки не расползались, горлышко банки плотно закрывают хлопчатобумажной тканью и перетягивают резинкой. Прямой свет для этих существ нежелателен, но помещение должно быть светлым.

Разведение пиявок заключается в постоянном контроле за их развитием и своевременном переводе молодняка в соответствующие группы. Все работы на ферме выполняются только вручную.

Кормление

В домашних условиях оно проводится сертифицированной бычьей кровью, взятой от здоровых животных. О поставках ее следует договориться заранее. Чтобы пиявку накормить, не нужно заливать кровь в банки. Сосуд должен быть отдельный. На его дно выливается кровь и застилается сверху пленкой.

Потом туда запускают пиявок. Пленку они благополучно прокусывают и питаются. Признак насыщения - появление пены. Сытых пиявок надо промыть и снова распределить по своим банкам.

Такое кормление проводят не чаще 1 раза в месяц-полтора. Особь на продажу должна голодать не меньше 3 месяцев. Тогда она будет подходящей.

Размножение на фермах

Размножение пиявок в домашних условиях проводить не очень сложно. Для спаривания их рассаживают попарно и оставляют в покое примерно на месяц. Именно столько у них длится брачный период.

Пиявки должны быть сытыми, тогда спаривание происходит лучше. Через месяц их пересаживают в террариум-маточник для откладывания кокона с яйцами.

На дно насыпают торф с моховым дерном. Это нужно пиявкам для рытья ходов в почве и размещения кокона. Детеныши появляются через 40 суток (при солнечной погоде). Как правило, они очень голодные. Молодняк должен расти отдельно о взрослых. Питаются детки тоже кровью.

Размножение пиявок в домашних условиях может получиться у каждого, кто будет соблюдать описанные выше условия. Бизнес лучше начать с 500-600 особей. В противном случае он не будет рентабельным. В год можно получить 7-8 млн пиявок.

Перевозка

Этот процесс также требует соблюдения некоторых условий. Перевозить пиявок надо в стеклянной емкости, на две трети заполненной отстоянной водой. Нормы температуры и влажности должны быть соблюдены.

Если расстояние до заказчика не больше 100 км, перевозить можно в пластиковых контейнерах с перфорированной крышкой. В каждую 3-литровую емкость можно поместить 200 пиявок.

Если расстояние больше 100 км, то используют тканевые мешки из бязи. Их размер составляет 30х20 см. В нем можно разместить до 300 пиявок. Микроклимат тот же.

Разведение пиявок в домашних условиях - это тоже производство, поэтому подходить к делу нужно очень серьезно. При обустройстве такой фермы необходимо обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, экологии, утилизации отходов и так далее.

Где покупать

Пиявок для разведения можно просто наловить в ближайшем водоеме. Но последствия от использования таких животных непредсказуемы. Поэтому покупать пиявок нужно только на сертифицированных биофермах или в аптеках.

Куда сбывать

Точек может быть несколько:

Медицинские центры гирудотерапии.
Аптеки.
Частные гирудотерапевты.
Желающие начать свой бизнес.
Продажа за рубеж.

В России 1 пиявка стоит 30-40 рублей. В Европе ее цена примерно в десять раз дороже.

Лечебные свойства

При более подробном изучении пиявок возникает однозначное мнение об их уникальности. Их вполне можно назвать маленьким шедевром природы. Они обладают удивительными целительными свойствами.

Этим и объясняется такая их популярность. Спектр патологий для гирудотерапии очень широк. Пиявок применяют в комплексном лечении сердечных патологий, глазных заболеваний, в хирургии и микрохирургии, дерматологии, косметологии, гинекологии, эндокринологии. Они помогают при варикозе, тромбофлебитах, гипертонии, геморрое, атеросклерозе.

Пиявка оказалась целой живой фабрикой биологически активных веществ, которые при попадании в кровь человека оказывают анальгезирующий и противовоспалительный эффект, снимающий отеки, разжижают кровь, улучшают ее микроциркуляцию, а также активируют иммунитет.

Поведение пиявки на коже пациента

Во время сеанса на намеченное место помещают пиявку. Однако она не набрасывается на жертву сразу, а сначала ищет подходящую точку на теле пациента.

Пиявка может сосать кровь до часа, но сеанс длится не более 20 минут. Когда это время заканчивается, ее снимают тампоном, смоченным спиртом или йодом, и погружают в хлорамин для уничтожения. Использование одного экземпляра повторно запрещено. Полезна не столько пиявка, сколько ее слюна. Она выделяется непрерывно в процессе сосания. Слюна содержит ценнейшие биологически активные вещества, имеющие лечебный эффект.

Мир не претендует на роль идеального места. Вся история человечества полна примеров: социальных и техногенных катастроф, эпидемий и природных катаклизмов. Еще чаще человек страдает от себе подобных и судя по происходящим всюду событиям, успокаивать себя не стоит. Железная дверь и кирпичная стена под напором окружающей жути не устоит. Поэтому все больше людей задумываются о самостоятельном строительстве бункера , спрятанного от чужих глаз и обеспечивающего защиту в случае опасности.

Возможно ли сделать бункер своими руками?

Хорошо укрепленные, защитные сооружения, такие как, дом-бомбоубежище или бункер, строение нетривиальное и требует обдуманных и просчитанных действий. Построить бомбоубежище своими руками - дело сложное. Это не просто бетонная или металлическая коробка, сверху присыпанная землей. Самое трудоемкое и материально-затратное, вдохнуть в нее систему жизнеобеспечения. Легко при строительстве не будет. Но разве есть цена личной безопасности?

С чего начать возведение бункера?

Все взвесив и решив начать строительство, первым делом составьте смету. Хотелось бы предупредить заранее, далее будут представлены базовые предписания по строительству, ведь подробные и скрупулезные рекомендации займут объем нескольких книг.

Исходя из суммы, выделенной на строительство бункера, необходимо распределить расходы. Приоритеты расставить не выйдет, в возводимом объекте мелочей нет. Важно все: и правильное месторасположение, и схема бункера, и надежная конструкция, и бесперебойная работа системы жизнеобеспечения, и общая слаженность всего бункера.

Составлять смету нужно зная объем предстоящих работ, но ниже приведенные расходы, гарантированы при строительстве бункера:

экспертиза земельного участка и исследование воды;
земляные работы;
проект бункера и согласования
строительные материалы;
канализация;
водопровод;
вентиляция;
связь;
герметичные двери;
электричество или стационарная система освещения;
отделка внутренних помещений;
транспортные расходы;
оплата работников;
непредвиденные расходы.

Как составить проект бункера

Разобравшись со сметой, пора переходить к проекту бункера . На месте предстоящей работы необходимо исследовать грунт, узнать уровень грунтовых вод. Глубина закладки объекта определится исходя из характеристик почвы, ее влажности, высоты паводковых вод. Отнестись к проекту, созданию схемы бункера нужно со всей серьезностью. Мелкий недочет, впоследствии, может обернуться дорогостоящей переделкой. Лучший вариант, заказать чертеж бункера у специалистов. Если такой возможности нет, отчаиваться не стоит. Можно, изучив всю доступную информацию, справится с этой задачей, а глубокое погружение в проект положительно скажется на готовом изделии. На стадии проекта необходимо, составив чертеж бункера, распланировать размещение всех необходимых коммуникаций жизнеобеспечения. Если ядерный бункер планируется оборудовать артезианской скважиной, то бурить ее нужно до постройки объекта. Подготовив всю проектную документацию, пришло время, выбрать место под строительство бункера.

Бункер следует размещать подальше от построек и больших деревьев, чтобы их обрушение не заблокировало выход или не повредило системы жизнеобеспечения. При этом, в случае экстренной необходимости, вход в убежище должен быть в шаговой доступности. Категорически запрещается строить бомбоубежище или ядерный бункер рядом с газовыми магистралями, а также системами канализации и водопровода.

Железное решение, довести все до логичного конца, принято. Смета объекта рассчитана, проект бункера готов, место под строительство выбрано. Пора приступать к работе.

Основные этапы постройки бункера

На вопрос, как сделать бункер – единого ответа не найти. Конструктивных вариантов устройства бункеров очень много. Также много способов построить бомбоубежище. Строить бункер, своими руками, лучше всего по классическому, общепринятому во многих странах проекту, однако сам тип бункера выбираете сами. По ценовой категории выделяют три типа бункеров - это эконом класс, средний и «люкс» вариант. Убежище начального уровня, полноценным бункером не считается. Шутя, специалисты называют его «комнатой страха», а защитить она может лишь, от дождя и ветра. Если делать, то делать хорошо и с расчетом на будущее.

Территория под бункер

Начинают работы с разметки территории. Потом выкапывают котлован. Его размеры делают немного больше, проектных размеров ядерного бункера, для удобства работы со стенами. Далее подготавливается основа для бункера. Дно котлована выравнивается и отсыпается глиной, гравием и песком, высотой 50 сантиметров. Не лишним будет выстлать дно гидроизолирующей плёнкой. Если в бункере останется гравийный пол, то песчаная подушка делается толще, чем при заливке на 20-30 сантиметров и хорошо утрамбовывается. Лучшим решением для пола является бетонная стяжка. Большую прочность конструкции придаст арматурный каркас. Заливать пол следует по проектной документации, оставив нужные полости, рассчитав места прокладки трубопроводов. Арматурный каркас пола, в последствии, должен являться единым целым с каркасом всего строения. Для этого нужно вывести арматурные прутья от каркаса пола, под основание будущих стен и центральных перегородок. Залитый бетон должен отстояться пятнадцать дней. За это время, как говорят специалисты, он наберет прочность. После полного его высыхания можно переходить к возведению стен.

Стены бункера

Монолитные бетонные стены - лучшее решение при устройстве бункера . Идеальным вариантом будет создание монолитной, железобетонной конструкции, с прочным внутренним каркасом. Толщина стен зависит от площади возводимого объекта. Запас прочности им не повредит, ведь они будут держать массивную и тяжелую крышу. Заливать бетоном стены и внутренние перегородки необходимо вместе, что создаст добавочную прочность дому-бомбоубежищу. При возведении стен и внутренних перегородок не следует забывать о проемах дверей и систем жизнеобеспечения. Бетон, используемый в работе, должен быть высшего качества. Стены с внешних сторон обрабатываются пропитками и техническими смолами. Если стены готовы, пора браться за крышу.

Крыша бункера

Крышу бомбоубежищ и бункеров, проверяет на прочность прямым попаданием снаряда, поэтому и требования к ней повышенные: качественное армирование, большая толщина, монолитный железобетон. Вот от чего стоит отталкиваться при ее строительстве. В литературе нет однозначного ответа о толщине крыш бомбоубежищ и бункеров, но здесь, как говорится «мало не бывает». А вот, что точно советует литература и интернет - крышу делать слоеной. На монолит крыши отсыпается гравийно-песчаная подушка и утрамбовывается. На нее укладываются железобетонные плиты или заливается еще один слой бетона. Сверху конструкцию обрабатывают гидроизолирующими растворами, присыпают землей. Вход в бункер оборудуется герметичными, бронированными дверями. С улицы они должны быть хорошо замаскированы.

Завершение строительства коробки бункера, предваряет начало самого трудоемкого процесса, подключение коммуникаций и настройки систем жизнеобеспечения. Главной стратегической необходимостью бункера, является вода. Артезианская скважина решает вопрос ее наличия, но не прикосновенный запас, должен быть всегда. Туалеты, размещенные подальше от жилых помещений, должны оборудоваться качественной системой отвода фекальных вод. Не лишним будет наличие биотуалета. Система вентиляции настраивается под возведенный объект. Главное требование к ней, бесперебойная подача чистого воздуха и безупречная фильтрация внутреннего пространства. Электрическое освещение, связь, внутренняя отделка делаются на вкус хозяина, но с обязательным упором на качество и надежность.

Мы задумались, реально ли своими силами построить бункер для выживания? А если да — что для этого нужно, что необходимо учесть и продумать до того, как гермодверь бункера на много лет закроется за спинами жителей убежища №13…

Так, стоп, это уже из другой оперы. Вернёмся к теме. По мнению эксперта сети «Формула М2» Константина Ганова , вполне возможно самостоятельно построить бункер. Речь идёт не про проект масштабов убежища ГО, а про небольшой бункер для выживания семьи, который сможет укрывать 4-5 человек в течение 5-10 дней.

Строительство бункера, даже такого «простого» — довольно затратное мероприятие, но реализуемое. Как и в любом строительстве, для начала стоит рассчитать расходы на материал и специальное оборудование. Важно правильно выбрать место для постройки.

Как построить бункер. Шаг 1: «Коробка»

Пол убежища обязательно должен находиться над уровнем грунтовых вод. Наличие фундамента обязательно. Лучший вариант – фундамент на подушке из щебня не менее 40-50 сантиметров, выполненный из бетона прочностью не менее М-200. Верхний слой – 50 сантиметров грунта. Если стоит задача соорудить временную землянку, то вполне можно обойтись деревянной основой, предварительно обработав древесину.

Как построить бункер. Шаг 2: Крыша

К возведению крыши необходимо особое внимание. Основным её показателем является прочность и отсутствие любых щелей и отверстий во избежание попадания влаги в подземный бункер. Сверху дощатого покрытия обязательно должен быть три слоя полиэтиленовой плёнки либо геомембрана, чтобы снизить вероятность протечек и попадания земли в помещение. Важно соблюдать толщину верхнего слоя грунта, укрывающего бункер. Он не должен превышать 20 сантиметров для того, чтобы замаскировать строение, но при этом не случилось деформации крыши.

Как построить бункер. Шаг 3: Вход и дверь

Стоит продумать, каким образом вы будете попадать в ваш бункер для выживания. Для этого делается проход-лаз из помещения, откуда планируется перемещаться в убежище. Подземный коридор должен вмещать в себя по максимуму размер человека, которого планируется там размещать. Стоит планировать этот туннель с запасом. Можно сделать лаз из промышленных бетонных колец, предусмотрев гидроизоляцию. Его диаметр составит около полутора-двух метров. Это надёжное, практичное и недорогое решение. Дверь, ведущая в подземный бункер, должна закрываться герметично, быть достаточно прочной, иметь внутренние механизмы закрывания.

Как построить бункер. Шаг 4: Коммуникации

Теперь нужно обеспечить в бункере жизненно-важные коммуникации — создать системы водоснабжения, циркуляции воздуха и предусмотреть канализацию.

Водоснабжение

Обязательное условие для выживания – запас питьевой воды в убежище. Для этого можно использовать обычную бочку, очищенную от ржавчины и грязи. Её размещают таким образом, чтобы грунтовые воды попадали внутрь.

Важно обзавестись фильтрами для очистки воды и определить для них место в убежище. Можно использовать заранее заготовленную чистую питьевую воду, но так как её требуется достаточно много, следует предусмотреть место для её хранения.

Система вентиляции бункера

Вентиляция подземного убежища также очень важна. Существуют специальные системы, позволяющие воздуху циркулировать в помещении. Желательно иметь их несколько. Фильтр очистки воздуха также необходим — благодаря нему воздух будет очищаться от вредных примесей. Фильтр встраивается в систему вентиляции, которую нужно предусмотреть на этапе строительства. Самый просто вариант — это труба, забирающая воздух с поверхности, с насосом (с ручным или электромеханическим приводом), установленным в бункере. В трубе и устанавливается фильтр. Эта конструкция позволит воздуху с поверхности поступать вниз.

Если размер бункера достаточно большой, следует установить несколько труб вентиляции. Тогда они будут выполнять как функцию притока воздуха, так и вытягивания его из помещения. Все вентиляционные отверстия с поверхности следует замаскировать. Желательно предусмотреть возможность блокировать приток воздуха в случае его заражения. В этом случае также имеет смысл оснастить бункер для выживания кислородными баллонами.

Канализация в бункере

Отдельный туалет – идеальное решение для подземного убежища. Высота помещения должна совпадать с высотой бункера. Ширина и длина – на ваше усмотрение. Пол желательно сделать каменный, но подойдёт и дощатый. Саму систему… эмм… справления естественных потребностей можно сделать простейшей — «деревенская» яма. Или не полениться и приобрести био-туалет, что предпочтительнее.

Крыша санузла строится по тем же правилам, что и крыша основного помещения. Важно учесть, что постройкой туалета лучше заняться до момента строительства крыши бункера. Между бункером и туалетом по принципу лаза прокладывается ход по аналогии с проходом, ведущим в само убежище.

Другие варианты подземного убежища

Можно быстро построить бункер из железобетонных блоков, аналогичный гаражу. Также готовую металлическую конструкцию можно поместить в заранее выкопанную яму. Например, морской контейнер — он по размерам самый подходящий для семейного бункера выживания. Однако в любом случае уделите внимание гидроизоляции такого помещения.

В качестве укрытия также можно использовать любое капитальное подвальное помещение. Тогда лучше предусмотреть наличие внешнего утепления и гидроизоляцию. Но эти варианты, безусловно, значительно дороже, хотя и надёжнее.

Дом, согласно поговорке, это крепость, однако существуют напасти, от которых лучше спрятаться не в эту крепость, а куда подальше или, точнее, поглубже – например, в свой собственный семейный бункер . Специально для тех, кто, согласно принципу Last Day Club — «Надейся на лучшее, готовься к худшему! «, допускает возможность серьезных природных катаклизмов в зоне своего обитания, и вообще ответственно относится к вопросу собственной безопасности, мы подготовили материал о том, как своими силами построить убежище на загородном участке.

Бюрократия не требуется

Для постройки небольшого убежища на собственном участке оформлять специальные документы не требуется. Однако это работает лишь в том случае, если под участком не проходят какие-то централизованные коммуникации, которые могут быть повреждены при строительстве бункер а. Перед началом строительства это желательно выяснить.

Измеряем уровень грунтовых вод

Чтобы не получилось так, что при строительстве подземный бункер превратился в бассейн с водой, нужно сориентироваться, на какой глубине проходят грунтовые воды. Это можно в принципе сделать своими силами: достаточно обратить внимание на уровень воды в близлежащих колодцах или обратить внимание на водоемы или реки, которые имеются рядом. Разница между поверхностью воды, например, в колодце, и уровнем поверхности земельного участка и будет примерным показателем глубины залегания грунтовых вод.

Можно также обратиться за советом к соседям, у которых имеются свои собственные водяные скважины на участках, так как при их бурении глубина залегания грунтовых вод определяется более точно.

Строить бункер , конечно, нужно выше уровня грунтовых вод как минимум на 50 сантиметров. Например, если грунтовые воды на участке протекают на глубине 4 метра, то глубина котлована должна быть не более 3,5 метров.

Специалисты, проводящие подобные работы, утверждают, что идеальная глубина бункера 4 метра, поэтому в случае более близкого залегания грунтовых вод построить хорошее убежище вряд ли получится, иначе оно не будет комфортным и функциональным.

Место базирования

Важно правильно выбрать место под строительство бункера . Некоторые домовладельцы предпочитают устроить бункер прямо под домом, чуть ли не в подвале. Но эксперты не соглашаются с такой локацией. Обустроить подобное убежище лучше на некотором расстоянии от дома, так как в случае, например, сильного урагана или землетрясения основное здание может быть разрушено и его обломки заблокируют выход из бункера .

Расположение убежища под домом возможно только в том случае, если из него есть отдельные выходы в радиусе 15 метров от строения дома. Кроме того, коммуникационные системы должны быть автономными и никак не связанны с системами дома.

Причем вход в убежище , по словам эксперта, лучше замаскировать. Например, его можно поместить со стороны деревянного уличного туалета или сарая для хранения инструментов. Обычно такие конструкции стоят в саду среди растений и деревьев, что делает проникновение в бункер наиболее незаметным для окружающих глаз.

Снимаем мерки

Прежде чем приступать к строительству бункера , нужно рассчитать его площадь. Учитывая, что бункер —убежищ е на случай урагана или землетрясения не рассчитан на долгосрочное пребывание людей, можно ограничиться 3 квадратными метрами на человека, что обеспечит вполне адекватные условия на случай опасности. Таким образом, для средней семьи площадь подобного помещения составит 9-12 «квадратов».

Бункер краткосрочного пребывания

Если бункер строится исключительно для краткосрочных пребываний, на случай природных катаклизмов, то наиболее рациональным решением является использование емкости септика из ударопрочного пластика, врытого в землю. Эксперты подтверждают, что такого решения будет вполне достаточно для пережидания урагана, а с другой стороны, это долговечная конструкция, которая не потребует значительных средств для поддержания ее в должном состоянии.

Более того, подобная конструкция не требует и каких-то сложных инженерных решений, будь то вентиляция или отопление.

Для небольшого убежища достаточно обустройства естественной вентиляции: по сути это две трубы, ведущие на поверхность. Специализированные системы очистки воздуха для такого убежища тоже не нужны.

Можно ограничиться стандартным пылезащитным вентиляционным фильтром, который можно сделать самостоятельно из марли или стекловолокна. Электроснабжение, по его словам, может включать в себя подключение объекта к центральным сетям и создание запаса батареек и аккумуляторов на чрезвычайный случай.

Серьезную же систему обогрева реализовывать, по мнению специалистов, не имеет смысла: земля редко промерзает на глубину более 1 метра, тогда как сама концепция убежища не предусматривает долгосрочное пребывание. В данном случае имеет смысл ограничиться запасом теплой одежды, термобелья и .

В среднем, качественный септик емкостью 18 кубометров обойдется около 300 тысяч рублей. Тогда как земельные работы не требуют особой подготовки, и их вполне можно реализовать самостоятельно. В случае использования наемной силы, стоимость подобных работ вряд ли превысит 50 тысяч рублей.

Бункер длительного пребывания

Тем домовладельцам, кто основательно подходит к вопросам безопасности и хочет устроить бункер , в котором можно надолго укрыться не только от непогоды, но и от химической атаки, ведущие эксперты в области возведения подобных конструкций советуют строить бункер площадью в 12 квадратных метров с отдельным техническим помещением в 2-3 квадратных метра, где будет размещаться генератор энергии и биотуалет.

Строительство убежища начинается с котлована , причем при его выкапывании нужно учесть на толщину стен и высоту фундамента будущего бункера и, соответственно, сделать на них «припуски». Так, например, толщина стен из кирпича будет равна 25 сантиметрам, а толщина фундаментной плиты – 23 сантиметрам. Стенки котлована на период строительства необходимо укрепить бревнами и досками для того, чтобы избежать обрушения почвы или грунта.

Перед заливкой плиты фундамента необходимо подготовить основание, выровняв и укрепив дно котлована 20-30 сантиметрами щебня или песка. Для усиления прочности основания лучше проармировать пол фундамента арматурой и вязальной проволокой. После заливки бетона желательно подождать 10-15 дней, чтобы он застыл и стал прочным.

После полного высыхания фундамента можно приступать к устройству стен . Специалисты рекомендует использовать белый полнотелый кирпич с армированием кладки через каждые 3 ряда металлической сеткой или проволокой. Толщина кладки может быть полкирпича. Высота кладки должна быть не менее 2,2 метра.

Следующим этапом идет сооружение крыши . Перекрытие крыши архитекторы советуют делать из металлического двутавра, накрыв его сверху досками толщиной 4 сантиметра и листами металла толщиной 2 сантиметра. Для гидроизоляции крыши подойдут например 2 слоя плотного полиэтилена. После этого бункер засыпается землей. Вход в бункер оборудуется плотно закрывающейся герметичной дверью-люком и деревянной лестницей для спуска. Гермодверь можно сделать самому, проложив, к примеру, полосы изоляции из резиновой трубки. Кроме основного входа, устройство бункера должно иметь и аварийный выход на случай завала основного лаза. Для гидроизоляции убежища изнутри перед отделкой необходимо промазать стены и пол гидроизолом.

В конце возводятся внутренние перегородки в полкирпича для обустройства машинного отделения с отдельной дверью. Ориентировочная стоимость такого бункера , построенного своими руками, будет колебаться от 75 до 130 тысяч рублей.

Инженерия и бытовое оснащение

Для того чтобы продержаться в бункере от 12 часов до нескольких суток, нужно предусмотреть источник автономного питания электроэнергией и устройство внешнего вентиляционного канала с воздушными фильтрами во избежание попадания туда ядовитых веществ и пыли. Впрочем, можно также обустроить в бункере систему кондиционирования внутренней очистки с регенерацией воздуха, но это будет стоить значительно дороже, чем обычная «внешняя» вентиляция. Стоимость такой системы начинается от 100 тысяч рублей. Впрочем, это будет единственная существенная строка расходов при строительстве убежища .

В качестве системы автономного источника энергии подойдет генератор, работающий на бензине или солярке. Соответственно, в бункере всегда должна иметься в наличии канистра с запасом топлива для него, скажем, на 10 литров. Для экономии места спальные места в бункере обустраиваются в виде двухъярусных кроватей.

Стратегический запас

Главным стратегическим запасом в бункере является вода, ее нужно запасти как можно больше – 200-300 литров. Продукты питания должны быть консервированными, также неплохо запастись различными крупами – они питательны и долго хранятся.

Бомбоубежище

Чтобы повысить безопасность своих близких и родных можно установить в доме бронированные полотна на входе, сигнализацию на окна, нанять охрану и пойти на многие другие меры. Но в случае ядерной войны может защитить только бомбоубежище, обустроенное как бункер. Это может быть бомбоубежище на даче, в котором можно спрятаться от природной стихии, пожаров или урагана, а также переждать любую опасность в случаях, когда эвакуация другими путями невозможна.

Убежища и подземные бункера своими руками на дачном участке вполне законны, поскольку однозначных запретов нет. В черте города сделать бомбоубежище своими руками сложнее, поскольку земельные участки находятся в собственности у администрации или других людей. Рассмотрим подробнее, как построить бомбоубежище своими руками, где и как найти для него место в городе, фото типичных укрытий и бункеров в доме.

Свой бункер на участке может использоваться частными лицами как место длительного пребывания или краткосрочного времени нахождения. Переждать некоторое время можно и в простом погребе, хотя бомбоубежище не содержит сложных схем и напоминает погреб с низким земляным полом, стенами из досок или бревен и деревянной крышей.

Чертежей долгосрочного бомбоубежища также не существует, но конструктивно имеются некоторые отличия – обязательно необходимо бурение скважин, покупка и монтаж септика в основании котлована. И только после этого можно залить слой бетона в качестве фундамента.

Каждый владелец участка находил множество достоинств и недостатков обоих вариантов, но строят бомбоубежища на даче не глубже половины метра до грунтовых вод. Под ногами рекомендуется иметь более толстую земляную перемычку, что не допустить переувлажнения основания сооружения. Зная своё владение, человек может четко ориентироваться на глубину залегания подземных вод, или же уточнить этот момент у соседей со скважиной с питьевой водой.

Как сделать бомбоубежище непродолжительного пребывания?

Самое главное при обустройстве бомбоубежищ – правильно выбрать место. Сделанные укрытия не должны размещаться под домом или вблизи строений, высоких посадок или массивных конструкций. Строительство бомбоубежища выполняется исключительно в местах, где не будет завалов от разрушения при катаклизмах. Забор, дерево, дом – эти строения могут обвалиться при ударной волне или разгуле стихии, при этом вход будет заблокирован. Специалисты нашли выход – нужно сделать аварийный выход на случай завала основного.

Простыми расчетами можно выяснить объем работ в грунте, которые нужно сделать. Чтобы спрятаться от стихии в течение недолгого времени достаточно вырыть по три кв. метра на одного человека. При глубине строения в 2 метра двухместное бомбоубежище будет 12 кубометров. Сделать эти работы можно самостоятельно в течение пары недель, максимум, месяца.

Оптимальным будет расположение на склоне, чтобы стороны входа были прикрыты природным ландшафтом. Со стороны входная группа маскируется техническими строениями, туалетом или сараем, большими деревьями или мощными кустарниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Обустройство внутреннего помещения
Полы в котловане засыпаются песком и щебнем, поверх которых располагают брус и палубные доски. Дренаж должен быть достаточным, чтобы отвести воду от осадков или талых снегов. Стены из земли нужно обшить бревнами (тонкими) или досками, ими же отделать потолочное перекрытие. Скрепить поперечины на потолке нужно особенно тщательно, чтобы при бомбардировке или от действия ударной волны грунт при сотрясении не разрушил крышу.
Накат сверху покрывается землей на 20 сантиметров. Сбоку сооружения обустраивается вход, его лучше сделать подкопом с колодцем из земли и крышкой. Чтобы минимизировать трудозатраты в можно зарыть в котлован пластиковый септик, контейнер или металлическую цистерну.
Очень важно сделать вентиляционную систему, обустраиваемую из пары труб. Самую длинную нужно разместить выходом у пола, а вторую – возле потолка на 20 см. Дефлекторами прикрываются выходы, при этом они должны возвышаться не более 40 сантиметров. В каждую трубу ставится фильтр против пыли, для этого подойдет волокно из льна или марля. Санузлы в бомбоубежище отгораживаются и делаются возле вытяжки, чтобы запах не мешал находиться внутри. Если поставить биоунитаз, то отходы будут перерабатываться химически.

Бункер или укрытие, в котором люди будут находиться продолжительное время, котлован должен быть вырыт на 4 метра. Фундамент заливают монолитным из бетона в 23 сантиметра. Такие же работы выполняют при возведении коттеджей или загородных домов. Бетонную смесь нужно укрепить связками металлических прутов для армирования, можно использовать базальтоволоконные прутки. Самому такие работы не сделать качественно, потому что грант имеет свойство проседать, основание может покрыться трещинами.

Определение площади бомбоубежища проводится по суммарной площади жилых секторов по 12 квадратных метров, но отдельно обустраивается туалет и душ, технический сектор. Одну комнату можно сделать под склад продовольствия, вещей. В кладовой с продуктами можно хранить и питьевую воду. Стены должны быть 2,2 метра и с толщиной не менее 0,25 метра. Соединение с основание должно быть монолитным, без трещин и швов. Оптимальным материалом станет бетон.
Потолочное перекрытие делают из плит с заливкой из колпака и слоя грунта. Швеллерами можно укрепить перекрытия, главный выход обустраивается как труба в траншее. Ее устанавливают на склонах, благодаря чему укрытие будет более защищенным. Выход может служить вентиляцией, особенно если усилить его гофротрубой в полметра. На поверхности делают специальную будку, куда вставляется окончание гофрированного рукава.
Проект дома-бункера
Большое внимание обращают на вход – он скрывается от посторонних глаз и обладает герметичным закрытием. К строению подводится вода и электроэнергия, отводятся стоки. Нужно заранее подготовить запас медикаментов и продуктов, воды и других необходимых вещей, без которых владельцу будет некомфортно.
Бомбоубежище строится по индивидуальным замыслам человека, но есть и готовые чертежи, в которых можно делать изменения и добавлять помещения. Специалисты рекомендуют изучить дополнительную информацию и почитать литературу по обустройству убежищ, чтобы при необходимости оборудовать внутри библиотеку или зону отдыха, тренажерный зал и другие секции.