Как заливать т образный фундамент. Т образный ленточный фундамент стоимость. Цена на Т-образный ленточный фундамент,цены в руб

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при .

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки . Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
Далее есть два варианта:
- Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
- Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Ленточный фундамент — самый распространенный и универсальный тип основания при строительстве частного дома. Он представляет собой непрерывную полосу — ленту, которая сооружается под всеми несущими стенами, наружными и внутренними или под опорными колоннами.

По всей протяженности конструкция имеет одинаковое сечение и форму. Чаще сечение ленточных фундаментов имеет прямоугольный вид, но для снижения давления на слабонесущие и легкодеформируемые грунты бетонное основание может заливаться трапециевидной или Т-образной формы.

Будучи цельной конструкцией, равномерно распределяет нагрузки строения, поэтому его разновидности удачно применяются для различных по массе и конфигурации зданий, при разных типах грунтов и глубинах их промерзания.

Применение и виды ленточных фундаментов

Наиболее целесообразно в следующих случаях:

строительство зданий с заглубленными помещениями — подвалом, цокольным этажом, подземным гаражом;
если дом строится из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень) с массивными плитными перекрытиями;
участок имеет неравномерное напластование грунтов;
строительная площадка имеет значительный уклон;
грунтовые воды залегают достаточно близко к поверхности.

По расположению относительно поверхности участка существует разделение ленточных фундаментов на заглубленные и мелкозаглубленные. Выбор варианта определяется характером нагрузок здания. При возведении массивных каменных домов применяют заглубленные фундаменты с большой несущей способностью. Силы морозного пучения, давящие на строение снизу, не должны превышать силу его тяжести.

Другим аргументом в пользу применения заглубленного основания являются подземные помещения дома. Их стенами служат . Заглубление основы необходимо также при значительных перепадах высот на участке. Закладка основания производится на уровень ниже глубины промерзания грунта. Обычно это расстояние составляет 1,2-2 м.

Мелкозаглубленный фундамент (глубина закладки — 50-70 см) применим для легких строений — деревянных, каркасных домов. Возможно его использование для каменных зданий на слабопучинистых и стабильных грунтах. При установке на пучинистый грунт под лентой устраивают подушки из песка, щебня, шлака и т. д., которые противодействуют деформациям конструкции и не промерзают.

Вернуться к оглавлению

Как самостоятельно определить тип грунта

От свойств основания, в частности от его несущей способности, будет зависеть площадь подошвы и глубина заложения фундамента.

Исследования грунта на участке желательно доверить специалистам профильной организации. Но если проектируется здание сравнительно небольших размеров, то ориентироваться можно на анализ грунта, проведенный самостоятельно.

Для определения свойств грунта на площадке необходимо выкопать колодцы глубиной около 2 м по центру площадки и в углах предполагаемого основания. Углубляясь при рытье на каждые 0,5 м, следует брать пробы грунта для исследования.

Главная задача при анализе почвы — определить концентрацию глины в слоях. Именно она способствует морозному пучению грунта. Нежелательны в составе грунта и плывуны (слабые песчано-пылеватые грунты). Изучаются фрагменты почвы в сухом и увлажненном виде. Масса скатывается в шнур или сдавливается в лепешку до минимальной толщины.

Рассматривая образцы под лупой, определяем тип грунта визуально по характерным признакам.

— просматриваются частицы песка, в сухом виде образец обладает сыпучестью. При увлажнении грунт не скатывается в цилиндрическую полосу.
Супесь — преобладание крупных песчинок, присутствуют вкрапления глинистых частиц. Грунт не скатывается в шнур и распадается на части до 5 мм. При увлажнении почва не пластична.
Супесь пылеватая — рассыпчатая фракция с преобладанием пыли, имеет схожесть с мучнистой массой. В увлажненном состоянии образуется «грязь». Сминается в лепешку, шнур не формируется.
Легкий суглинок — в пылеватых частицах заметны вкрапления песка и глины. После увлажнения возникает липкость. Пластичность незначительная, длинный шнур не скатывается.
Пылеватый суглинок — на фоне частиц глины и песка просматривается порошок (пыль). Увлажненный грунт пластичный и липкий, сформированный шнур распадается на мелкие части.
Тяжелый суглинок — среди частиц песка видны твердые комочки, которые не раздавливаются при нажатии. При увлажнении раскатывается шнур толщиной до 2 мм. Сформированный шар трескается по краям при сжимании.
Глинистый грунт — отсутствие песчинок, комочки не раздавливаются при нажатии. Образец имеет однородную структуру с частицами диаметром до 0,3 мм. Увлажненная масса липкая, скатывается в тонкий шнур толщиной в 1 мм. Скатанный шар пластичен и не трескается.

Вернуться к оглавлению

Несущая способность естественного основания

Если удалось выяснить тип грунта на участке строительства, определяем величину сопротивления основания нагрузкам от строения. В списке указывается максимально допустимый вес (масса) нагрузки на 1 см² основания.

Значения для песчаных грунтов учитывают степень его плотности:

песок крупный — 3,5 кг/см² (средняя плотность) и 4,5 кг/см² (высокая плотность);
песок средний — 2,5 и 3,5 соответственно;
песок мелкий малоувлажненный — 2,0 и 3,0;
песок мелкий влажный — 2,0 и 2,5;
песок пылеватый малоувлажненный- 2,5 и 3,0;
песок пылеватый влажный — 1,0 и 1,0.

Сопротивляемость пылевато-глинистых грунтов нагрузкам зависит от их пористости (рыхлости, плотности) и текучести (липкости, пластичности):

супеси плотные — 3 кг/см² (непластичные) и 3,5 кг/см² (пластичные);
суглинки плотные — 2,5 и 3 соответственно;
супеси пористые — 2,0 и 2,5;
суглинки пористые — 1,0 и 2,0;
глина средней плотности — 2,5 и 3,0;
глина плотная — 4,0 и 6,0;
глина пористая — 1,0 и 2,5.

Значения сопротивляемости для гравия, щебня, гальки, крупнообломочных грунтов практически не зависят от других факторов и применимы при нагрузках до 5-6 кг/см². Эти показатели необходимы для определения допустимого давления подошвы ленточного фундамента на грунт основания.

Вернуться к оглавлению

Определяем нагрузку здания на основание

При определении этого параметра учитывается суммарная масса:

конструкций строения — стен, перекрытий, элементов кровли, отделочных и изолирующих материалов;
эксплуатационных нагрузок — коммуникаций, предметов внутри помещений и т. д.;
веса самого ленточного фундамента;
веса возможного снежного покрова.

Для определения веса здания отдельно высчитывается площадь, а затем объем всех его конструктивных элементов. Удельный вес строительных материалов можно узнать в таблицах для сметчиков, которые общедоступны. Зная это значение и размеры основных элементов конструкций строения, приблизительный вес дома можно вычислить простыми арифметическими действиям. Эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование) принимаются с запасом из расчета 150-200 кг/м².

Так как параметры ленточного фундамента только определяются, берется усредненное значение его веса. Ширина фундамента ленточного типа не должна быть менее 30 см. Высота конструкции зависит от глубины закладки. Для заглубление фундамента составит при глубине промерзания грунта до 1 м — не менее 0,5 м; до 1,5 м — 0,75 м; до 2,5 м — от 1 м соответственно.

Снеговая нагрузка определяется умножением площади кровли на толщину и плотность снегового покрова, характерного для региона. Для средней полосы России значение составляет около 100 кг/м², для северных районов — 190 кг/м², для южных — 50 кг/м².

Суммируем все нагрузки и вычисляем требуемую площадь подошвы фундамента. При этом полученная нагрузка всех составляющих здания не должна превышать вычисленную сопротивляемость грунтового основания. Если противодействие площади грунта под подошвой фундамента недостаточно для расчетной нагрузки, площадь подошвы необходимо увеличить. При увеличении массы фундамента ее составляющую в общей нагрузке следует пересчитать.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы и разметка фундамента

Участок освобождается от растительности. Площадка должна быть на 5-7 м больше контура здания с каждой стороны для работы техники. В рабочей зоне снимается плодородный слой почвы. Производится вертикальная планировка. Площадки на склонах оборудуются водоотводом.

Подготавливается необходимый инструмент:

бетономешалка переносная или электрическая (70-90 л);
сварочный аппарат;
лопаты, емкости для бетонного раствора и воды;
электротрамбовка, бетонный вибратор, правило;
отрезная машинка;
кувалда весом до 5 кг;
пассатижи, лом, молоток;
теодолит или нивелир, разметочный шнур;
угломер, уровень, линейка, рулетка;
деревянные клинья различных размеров;
металлические штыри (ø1-2 см).

Разметку выполняют по осям несущих стен и в обе стороны от оси отступают по половине проектной ширины фундамента. При планируемом устройстве опалубки на всю глубину и обустройстве гидроизоляции ширину траншеи увеличивают. Если грунт при рытье траншеи не осыпается и стены могут использоваться в качестве опалубки, разметка производится по внутренней или наружной стороне здания.

Сложным является перенос плана дома на площадку с соблюдением прямоугольности контуров. Перпендикулярность осей можно выставить построив «египетский треугольник». Если отмерить от угла по осям 3 и 4 м, расстояние между полученными точками (гипотенуза) должно составлять 5 м при угле 90˚. При несоответствии размера проводится корректировка осей. Дополнительный контроль проводится сравнением диагоналей прямоугольников контура ленточного фундамента. При возможности используется лазерный построитель.

Полученные контуры размечаются натягиванием шнуров (лески) между колышками-ориентирами. Разметку располагают не ближе 1,5 м от проектного края траншеи. Затем, используя нивелир, определяется глубина траншей в различных точках ленты. Разметку по высоте можно выполнить водяным уровнем, делая взаимно горизонтальные отметки на кольях, натягивая шнуры в одной плоскости и моделируя поверхность фундамента. В этом случае глубина траншеи отмеряется рулеткой от натянутого шнура. Перед началом рытья траншеи ее контур отсыпается полоской песка или расчерчивается канавками.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы, установка опалубки и арматуры

Для неглубоких ленточных фундаментов выемку грунта из траншеи предпочтительней производить вручную. В этом случае не нарушается напластование естественного грунта. можно залить непосредственно в траншее, не устанавливая опалубку. Если планируются работы по возведению подвального помещения, готовить придется сплошной котлован, и обойтись без привлечения экскаватора будет сложно.

При возведении ленточных фундаментов на грунтах со стабильной несущей способностью, не требующих их замены, производится отсыпка из щебня или песка. Слой делается небольшой высотой (около 10 см) и выполняет лишь выравнивающую функцию. В любом случае требуется подушку из сухих материалов тщательно увлажнять и трамбовать. Для предотвращения выхода воды из бетона песчаная подушка сверху накрывается полиэтиленом или рубероидом с загибом на стенки опалубки.

Опалубку можно изготовить из любого материала, отвечающего требованиям технологии заливки бетона и не оказывающего на него химического воздействия. Используется сталь, древесина, алюминий, пластик, влагостойкая фанера и пр. Сборка опалубки из древесины производится с помощью гвоздей. Для улучшения герметичности сборная деревянная опалубка оббивается полиэтиленом.

В ходе монтажа опалубки после установки щитов с одной стороны выполняется устройство армирующего каркаса. Диаметр арматуры для ленточных фундаментов легких (до 50 т) домов принимается 8-10 мм. Для массивных строений применяют стержни ø12-16 мм. Чем тяжелей конструкция строения, тем большей толщины используются элементы каркаса. Без сварки сборку каркаса можно производить при диаметре стержней до 40 мм. Для монтажа используется вязальная проволока с соединением в трех точках нахлеста арматуры, обжимные гильзы или специальные муфты.

Фундаментное основание является одним из важнейших элементов конструкции любой постройки. При возведении зданий используется несколько видов фундаментов, каждый из которых обладает своими преимуществами и приспособлен для определенного типа почвы и конструктивных особенностей постройки.

Ленточный фундамент является одним из наиболее часто применяемых как в промышленной, так и в частной застройке, разновидностей железобетонных оснований.

Преимущества и недостатки ленточных оснований

Ширина фундамента должна оставаться одинаковой на всем протяжении

Ленточные фундаменты конструктивно представляют собой железобетонное основание, проходящее непрерывной лентой по периметру здания и под внутренними несущими стенами.

При этом ширина сечения конструкции является одинаковой на всём её протяжении, что обеспечивает равномерное распределение воспринимаемой нагрузки.

В качестве внутреннего усиления, компенсирующего давление на разрыв и изгиб, внутри ленточного фундамента монтируется жёсткий объёмный каркас из рифлёной арматуры.

Главным преимуществом такого фундамента дома является:

Универсальность. Ленточный фундамент может использоваться в частном строительстве для возведения любых типов построек – от лёгких дачных домиков и бань до массивных кирпичных особняков.
Технологичность. Сплошная лента бетонного основания позволяет использовать его в качестве стен для подвала или цокольного этажа.
Прочность. Мощный массив железобетона ленточного фундамента может справиться с достаточно большими нагрузками.
Долговечность. Расчётные сроки эксплуатации основания, созданного из монолитного железобетона, составляют порядка 150 лет, из кирпича – до 50 лет, из сборных железобетонных конструкций (блоков ФБС) – свыше 75 лет.

Кроме того, технология устройства опалубки и заливки бетонной смеси достаточно просты и позволяют выполнить все работы своими руками без привлечения спецтехники.

При устройстве основания постройки очень важно соблюдать все технические условия, регламентированные соответствующими строительными нормативами. Только так можно будет избежать возможных ошибок, способных повлечь большие проблемы в процессе эксплуатации здания.

Возможные неприятности

Для монтажа такого фундамента требуется много строительных материалов

В случае несоблюдения данных технологических нормативов могут возникнуть следующие проблемы:

неравномерное распределение нагрузки на всём протяжении бетонной ленты;
разные показатели максимально выдерживаемой нагрузки на различных участках основания;
перерасход строительного материала;
всевозможные деформации как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении – растрескивание, неравномерная осадка конструкции.

Всё это может привести к уменьшению , и, как следствие, всего здания.

Главным недостатком такого типа фундаментов, по сравнению со столбчатыми или свайными видами, является большой объём стройматериалов, требуемых на сооружение опалубки, армирование и заливку бетона. Соответственно и затраты труда и времени будут значительно большими.

Виды ленточных фундаментных конструкций

На сегодня в строительстве применяется несколько разновидностей ленточных бетонных конструкций. Каждая из них имеет свои конструктивные особенности, и правильный выбор того или иного варианта позволяет максимально полно использовать все его положительные качества.

Монолитный

Самая распространённая разновидность не только среди ленточных оснований, но и среди всех остальных типов фундаментов.

Главной отличительной особенностью этого типа ленточного фундамента является бетонная заливка с внутренним армокаркасом.

Согласно нормативам СНиП, данные каркасы монтируются из нескольких нитей рифлёной арматуры, собранных в объёмную конструкцию.

В качестве арматуры могут применяться как стальной прокат, так и его более современный аналог – стеклопластиковая арматура.

Т-образный

Т-образный фундамент обладает повышенной устойчивостью

Является разновидностью монолитного фундаментного основания. В сечении представляет собой перевёрнутую букву Т, лежащую широкой стороной в грунте.

Данная конструкция обладает повышенной устойчивостью по сравнению с обычным железобетонным ленточным фундаментом.

Однако технология заливки Т-образного фундамента более сложная и производится в два этапа. Сначала заливается нижняя, расширенная часть; после того, как бетон застынет, заливают верхнюю, узкую часть конструкции.

Бутовый

Наиболее древняя технология сооружения оснований для построек. Подобные конструкции применяются и сегодня в тех местах, где имеется большое количество камней – как правило, в горных районах. Технология заливки в данном случае выглядит так:

Выкапывается траншея по всему периметру здания.
Вдоль траншеи собирается опалубка.
На дне траншеи отсыпается подушка из песчано-гравийной смеси или щебня.
На дно заливается слой бетона, который заполняется слоем крупных камней. Поверх камней вновь заливается бетон, и так повторяется слой за слоем до полного заполнения опалубки.

При заливке бутового камня бетон быть максимально текучим, чтобы заполнить все полости промеж камнями.

Сборный

Собирается из готовых железобетонных элементов стандартного размера – бетонных подушек (применяются для сооружения основы) и строительных фундаментных блоков (ФБС), имеющих различную ширину (от 300 до 600 мм) и длину (от 1 до 2,5 м).

Готовые фундаментные элементы выкладываются на дно траншеи в один или несколько рядов.

Между собой соседние блоки скрепляются при помощи цементного раствора.

Особенности армирования монолитной конструкции

Армированный фундамент в 50 раз прочнее неармированного

Самым распространённым и наиболее долговечным является монолитный железобетонный ленточный фундамент. Особую прочность ему придаёт внутренний объёмный каркас, в значительно мере компенсирующий нагрузки на изгиб и растяжение. Так, прочность армированного железобетона на разрыв превосходит прочность бетона, лишённого каркаса, примерно в 50 раз.

Чтобы правильно рассчитать количество арматуры, следует обратиться к строительным нормативам. Согласно СНиП 52-01 от 2003 года, общая площадь сечения продольных (так называемых «рабочих») стержней каркаса должна составлять 0,1% от площади сечения фундамента. Вычислить площадь сечения арматуры можно при помощи приведённой ниже таблицы.

Площадь сечения нитей арматуры в зависимости от диаметра (вертикальный столбец) и количества стержней в каркасе (горизонтальная строка).

Диаметр, мм	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	28,3	57	85	113	141	170	198	226	254
8	50,3	101	151	201	251	302	352	402	453
10	76,5	157	236	314	393	471	550	628	707
12	113	226	339	452	565	679	792	905	1018
14	154	308	462	616	769	923	1077	1231	1385
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1810
18	254,5	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2290
20	314,2	628	942	1256	1571	1885	2199	2513	2828

При этом следует учитывать, что прочность каркаса зависит не только от количества стержней, но и от диаметра применяемой арматуры. Ниже дана таблица минимально допустимых диаметров стальной арматуры, применяемой при сооружении ленточного фундамента. О том, как , смотрите в этом видео:

Условия использования арматуры	Минимально допустимый диаметр стержней, мм	Нормативный документ
Продольная арматура вдоль стороны длиной не более 3 м	10
Продольная арматура вдоль стороны длиной более 3 м	12	Приложение 1 к Пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» М.,2007
Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой не более 80 см	6
Поперечная арматура вязанных каркасов высотой более 80 см	8	п.3.106 Руководства по конструированию бетонных и железобетонный конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения) М., 1978

Следует учитывать, что технические показатели стеклопластиковой и стальной арматуры несколько различаются. Поэтому, если же вы применяете при сооружении каркаса стеклопластиковую арматуру, то в данную таблицу следует вносить поправки в соответствии с заявленными производителем её техническими характеристиками.

Степень заглубления основания фундамента

Глубина залегания фундамента зависит от типа почвы и габаритов будущего дома

Перед началом сооружения фундаментной конструкции следует определиться с глубиной залегания его основания. Для этого потребуется определить тип грунта, на котором будет вестись строительство здания, что нужно для предотвращения деформаций бетонной конструкции при сезонном «хождении» грунта.

По степени заглубления ленточные фундаменты бывают:

Мелкозаглублённый. Применяются для лёгких построек с малой массой – как правило, каркасных домов или подсобных строений.
Среднезаглублённый. Используется при строительстве достаточно массивных домов на прочных грунтах.
Заглублённый. Сооружается при строительстве на слабых или насыщенных влагой грунтах.

Обычно глубину траншеи определают по массивности будущей постройки – чем больше предполагаемая масса дома, тем глубже делается траншея. Скажем, для брусового дома в один этаж вполне достаточно глубины залегания в 0,5 м, а для кирпичной постройки или двухэтажного деревянного дома глубина траншеи должна быть не менее 70 – 100 см. О том, что бывает при недостаточном заглублении фундамента, смотрите в этом видео:

Однако, это верно в том случае, если строительство ведётся на достаточно плотных грунтах. Если же на участке преобладает болотистая, водонасыщенная почва, то произвести расчёт глубины залегания значительно труднее.

Влажные грунты имеют неприятную особенность расширяться при замерзании – в строительстве это свойство называется «пучинистость». При минусовой температуре влага, содержащаяся в почве, замерзает и расширяется. В результате поверхность грунта выгибается буграми, разрушая фундаменты построек.

Чтобы избежать таких неприятностей, основание здания, строящегося на пучинистых грунтах, должно находиться ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов страны этот показатель различный – он приведён в представленной ниже таблице.

Так, если уровень подпочвенных вод расположен значительно ниже 2 м, то для частного дома можно использовать мелкозаглублённое фундаментное основание (порядка 0,5 м глубиной). Если грунтовые воды располагаются на глубине около 2 м, то основание должно быть расположено на ¾ от глубины промерзания грунта. В случае же, если до грунтовых вод не более 1,5 м, то основание должно лежать ниже уровня промерзания, как минимум на 1/3.

Особенности строительства

Несмотря на то, что технология строительства ленточных оснований для частных домов достаточно проста, она имеет ряд нюансов и особенностей. После того, как вы вырыли по периметру будущего здания траншею нужной глубины и собрали опалубку, на её дне следует отсыпать подушку из гравия или щебня (5 – 15 см). Она нужна в качестве своеобразного амортизатора для нивелирования сезонной деформации почвы при её замерзании и оттаивании. Также она играет роль дренажа, отводящего влагу от бетонной конструкции. Подробности монтажа ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Слой рубероида предохранит конструкцию от влаги

Поверх подушки следует застелить слой рубероида или другого гидроизолирующего материала. Он будет выступать в качестве дополнительной защиты конструкции от грунтовой влаги. После этого приступаем непосредственно к заливке ленточного фундамента. Производить заливку можно как в один, так и в два слоя. Последний вариант рекомендован для влажных почв.

В этом случае по всему периметру траншеи поверх песчано-гравийной подушки заливается первый слой бетона в 5 — 10 см, затем в опалубку монтируется арматурный каркас и заливается основной массив бетона. При этом нижний слой является дополнительной защитой от влаги, а верхний – «рабочим», воспринимающим нагрузку здания.

Заливку рекомендуется производить за один приём. Если же это не получается, прерываться заливка должна под углом 45 градусов, но ни в коем случае не под прямым углом — в бетонной конструкции может возникнуть трещина в месте стыковки двух частей заливки.

Для легких построек используется бетон марки 200

При замешивании бетона также следует неукоснительно соблюдать строительные нормативы. Главными компонентами являются цемент, песчано-гравийная смесь (либо песок и щебень), вода. Для лёгких построек – бань, садовых домиков — малой массой можно использовать бетон марки 150 – 200.

Для более крупных строений (домов, кирпичных гаражей) применяется бетон марки М300 или М400. Получить ту или иную марку бетона можно в домашних условиях, смешивая компоненты в пропорциях, регламентированных строительными нормативами. Данные нормативы даны в следующей таблице:

Внешняя гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция спасет бетон от разрушения

После заливки фундамента следует произвести его гидроизоляцию и утепление. Для этих целей на современном рынке имеется огромный выбор различных материалов.

Влага, попадая в тёплое время года в мелкие поры и трещины в железобетоне, с наступлением холодов замерзает в них. Расширяясь при этом, она увеличивает и трещины, год за годом медленно, но верно разрушая бетон.

Для гидроизоляции можно использовать рулонные материалы на битумной основе – хорошо зарекомендовавший себя рубероид и его производные. Бетонная поверхность оклеивается листами рубероида внахлёст, а стыки тщательно замазываются битумными растворами. Также для гидроизоляции основания здания подойдёт и битумно-полимерная жидкая мастика. Наносится она при помощи валика или кисти, и, проникая во все мельчайшие отверстия на поверхности бетона, перекрывает пути наружной влаге.

Утеплить фундамент можно пеноплексом

Для утепления наружных поверхностей бетона можно применить пенополистирол (пеноплекс, пенопласт и т.д.). Кроме того, имеется и целый ряд рулонных плотных утеплителей, созданных на основе различных полимеров.

Использовать для внешнего утепления фундаментных конструкций минеральную вату крайне не рекомендуется: при намокании она деформируется (буквально разваливаясь на куски) и теряет свои теплоизоляционные свойства.

Обустройство теплоизоляции фундаментных оснований рекомендуется производить с внешней стороны. В этом случае «точка росы» — место конденсации влаги при столкновении тёплого воздуха с холодной поверхностью – смещается наружу. Этим самым можно избежать таких неприятных последствий, как сырость и образование плесени внутри подвалов и цокольных этажей.

Только правильное соблюдение при строительстве всех технологий, может гарантировать долгую и безпроблемную эксплуатацию вашего дома.

Классикой для малоэтажной застройки является с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

выравнивание основания
дренаж для предотвращения намокания бетона
ликвидация сил пучения

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Опалубка

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

При строительстве здания важно грамотно выбрать типы основных несущих конструкций. Это позволит снизить трудоемкость работ, финансовые затраты и сроки возведения объекта. Одним из видов конструкции, которые позволяют упростить процесс возведения здания становится мелкозаглубленный ленточный фундамент. При его строительстве нужно учесть большое количество нюансов, но при соблюдении технологии и грамотном подборе можно существенно сэкономить.

Область применения

Такой тип ленты имеет достаточно ограниченную область использования. Не зарывайте фундаменты вглубь, если:

Устройство мелкозаглубленного фундамента при высоком уровне грунтовых вод

планируется строительство здания из легких материалов (дерева, газобетона);
на участке высокий уровень расположения грунтовых вод;
характеристики грунта основания достаточно хорошие, почва имеет высокие прочностные характеристики.

При строительстве каркасного дома или дома из газобетона устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента – лучший вариант . Он позволит уменьшить объем земляных работ и увеличить скорость строительства. Сделать такую конструкцию без проведения дополнительных мероприятий по удалению воды с участка можно при расположении грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. Для заглубленной ленты это значение намного выше (на 50 см больше заложения подошвы).

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для условно непучинистых грунтов и непучинистых, к которым относятся:

скальные породы;
крупнообломочные основания (в том числе с пылеватым заполнением);
крупные и средние гравелистые пески;
глинистые грунты твердой консистенции с природной влажностью.

Определить состав почвы на участке самостоятельно можно отрывкой шурфов или методом ручного бурения. В определении типа грунта поможет ГОСТ «Грунты. Классификация».

Типы фундамента

Мелкозаглубленный фундамент имеет две классификации. Первая зависит от способа изготовления:

монолитный;
сборный.

Схема ленточной армированной монолитной конструкции

Схема устройства ленточной сборной конструкции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент лучше сделать по монолитной технологии, поскольку в этом случае не придется волноваться об обеспечении совместной работы ленты. При строительстве сборной конструкции под дом из газобетона потребуется дополнительно по обрезу предусматривать монолитный пояс, так что монолитных работ не избежать в любом случае.

В зависимости от типа сечения выделяют:

прямоугольные;
т-образные.

Прямоугольные фундаменты имеют меньшую несущую способность, потому чаще применяются для возведения каркасных домов. Для строительства дома из более тяжелого газобетона правильно будет сделать выбор в пользу т-образного сечения.

Этот тип отличается от прямоугольного наличием уширенного основания, что позволяет существенно увеличить его несущую способность даже при небольшой глубине заложения. Мелкозаглубленный фундамент в этом случае состоит из ленты, расположенной горизонтально (подушка) и вертикальной части.

Глубина заложения фундамента

Чтобы правильно запроектировать опору под здание, необходимо подобрать глубину заложения. Для данного типа ленты она практически на всей территории страны будет выше, чем глубина промерзания почвы, что повышает риск повреждения конструкции силами морозного пучения.

Морозное пучение – это явление, когда вода в почве замерзает и увеличивается в объеме. При этом лента фундамента деформируется и подвергается дополнительным нагрузкам. По конструкции начинают идти трещины. Именно поэтому выше было сказано о том, что мелкозаглубленный фундамент преимущественно используется для непучинистых грунтов.

Глубину заложения определяют в зависимости от промерзания, которое высчитывается по СН «Основания и фундаменты» или находится по таблицам. Минимальная глубина заложения:

при промерзании на глубину менее 2м – 50см;
при промерзании менее 3м – 75см;
при промерзании более 3 м – 100см.

Также важно учитывать расположение грунтовых вод. Если вода располагается ближе, чем на 2 мера от предполагаемой отметки подошвы, а на грунты на участке относятся к глинистым, суглинистым, супесям, мелким или пылеватым пескам, правильно будет сделать выбор в пользу заглубленного фундамента с дренажной системой.

Также нормативные документы предписывают выбирать глубину заложения фундаментов дома из газобетона не менее чем ½ от промерзания для глин и суглинков при глубоком расположении воды.

Это вызвано повышенной пучинистостью такого типа грунта.

Методы защиты

Перед тем как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, необходимо ознакомиться с технологией его защиты от негативных внешних воздействий. Морозное пучение вызывается двумя факторами:

повышенная влажность;
низкие температуры.

Чтобы избежать этого явления выполняют мероприятия по защите от этих негативных влияний:

Утепление ленты дома из газобетона по всей высоте заложения. Выполняется с применением экструдированного пенополистирола. Правильно использовать именно этот материал, применение пенопласта или минеральной ваты крайне не рекомендуется.
Дополнительное утепление фундамента благодаря теплой отмостке дома. Сделать ее можно из бетона или асфальтобетона.подложив при этом под материал теплоизоляционный слой. В качестве утеплителя используют экструдированный пенополистирол или керамзитовый гравий. Толщина полистирола для большинства регионов составит 100-150 мм, толщина слоя керамзита принимается в районе 30-50 см.
Вертикальная гидроизоляция. Слой предусматривается под утеплитель. Выполняется из битумных рулонных материалов или мастикой.
Отвод воды от фундамента. Для этого потребуется устройство ливневки (от дождевой воды) и дренажа (от подземной влаги). Дренажные трубы укладываются на 30-50 см ниже подошвы ленты и на расстоянии не более 1 м.
Устройство песчаной подготовки толщиной 30-50 см . Крупный или средний песок – непучинистый материал. Замена части грунта на него позволяет увеличить надежность основания.

Выполнение всех этих мероприятий снизит вероятность повреждений конструкции дома из газобетона силами морозного пучения в зимний период.

Технология изготовления

Она не сильно отличается от выполнения работ по заглубленной ленте. Устройство мелкозглубленного ленточного фундамента производится в следующем порядке:

Выполняется разметка местности и выкапывается траншея или котлован необходимых размеров.
Устраивается песчаная подготовка (о ней говорилось ранее). При укладке необходимо обеспечить послойное уплотнение слоя (вибрированием, проливкой или грузами).
Устанавливается опалубка. Для рассматриваемого типа фундамента наиболее оптимальный вариант – пенопластовая. После заливки не потребуется дополнительных работ по утеплению. Можно использовать в качестве опалубки доски.
Армирование конструкции. Для частных домов можно выполнять армирование без предварительных расчетов. Арматура в конструкции бывает трех видов: рабочая продольная, конструктивная горизонтальная, конструктивная вертикальная. Конструктивное армирование играет роль связующего звена между рабочими стержнями. Минимальный диаметр стержней – 8 мм. Рабочее армирование диаметром 12-16мм закладывается в два ряда: верхний и нижний. Общее сечение рабочих стержней дома из газобетона или дерева должно быть равным примерно 0,1% от сечения фундамента.
Заливка бетонной смеси. Выполняется в один прием. При крайней необходимости можно выполнять послойно, но это нежелательно. Для фундаментных работ применяют бетоны В15-В25 в зависимости от нагрузки.
Вибрирование бетона для уплотнения.
Набор бетоном прочности и уход за ним.
Снятие опалубки (если необходимо).
Гидроизоляция фундамента.
Утепление (если необходимо).
Обратная засыпка.
Устройство отмостки.

Чтобы сделать надежный фундамент, необходимо внимательно отнестись к каждому этапу работ: грамотно подобрать глубину заложения, армирование, марку бетона, выполнить все необходимые мероприятия по защите.

Статьи по теме