Как делают кладку на плитном фундаменте. Плитный фундамент. Сборное плитное основание

Экономически оправдано устройство плитного фундамента при неудовлетворительной несущей способности грунта в пятне застройки, высоком УГВ, высоком содержании глины, вспучивающейся при замерзании. Строительство своими руками плиты возможно на ровном участке при гарантированном отсутствии сторонних коммуникаций.

При указании основного недостатка плитного основания – дороговизны, противники этой технологии не учитывают, что плита является еще и перекрытием, полом по грунту, позволяет интегрировать в нее систему обогрева. Это, в конечном счете, обходится дешевле глубокого ленточного основания, сумма вполне сопоставима с МЗЛФ при запасе прочности в 300%.

Схема пирога защищенной от морозного пучения плиты частного дома имеет вид:

песок – 15 – 20 см, заменяет пучинистый грунт;
щебень – 15 – 20 см, является дренирующим слоем;
коммуникации – необходимы для систем жизнеобеспечения;
дренаж – уложен по периметру, собирает воду из земли, отводит ее от бетонных конструкций;
бетонная подготовка – толщина 5 – 10 см, используется в качестве жесткого основания для рулонной гидроизоляции, которая в ее отсутствие будет порвана острыми углами щебня;
гидроизоляция – двух – трехслойная, рекомендуются рулонные материалы на полиэфирной, стекловолоконной основе (Техноэласт, Линокром, Бикрост), слой защищает бетонную конструкцию от влаги;
теплоизоляция – 15 – 30 см, сохраняет под подошвой дома геотермальное тепло недр, пучинистый грунт не промерзает, силы пучения отсутствуют;
ребра жесткости – повышают прочность плиты, изготавливаются поперек длинной стены дома и по периметру, направлены вниз от подошвы;
армопояс – две арматурных сетки с ячейкой 20 х 20 см из прутков 12 – 16 мм;
теплый пол – водяные контуры, уложенные поверх арматуры либо между сетками;
бетон – толщина 20-50 см, обеспечивает жесткость, прочность плиты;
отбортовка – из пенополистирола, защищает плиту по торцам;
утепление отмостки – листами пенополистирола увеличивают периметр теплоизоляции, отсекая боковое промерзание.

Основными достоинствами плитного фундамента являются:

отсутствие спецтехники – все работы можно выполнить своими руками;
минимальная выемка грунта – достаточно снять плодородный слой.

Основные затраты приходятся на арматуру, утеплитель, гидроизоляцию и товарный бетон, который лучше заказать для гарантированного наполнения опалубки в один прием.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плитного основания

Изыскания и расчет

Взятие проб грунта

При проектировании монолитной плиты необходимо учесть опыт аналогичных конструкций в регионе, результаты изысканий (УГВ, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (этажность, стеновые, кровельные материалы). Изыскания включают в себя минимум пять геологических шурфов (углы + середина плиты).

Результатом изысканий становятся характеристики прочности, деформации разных пластов почвы в пятне застройки, прогнозирование изменений химического состава при эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

Необходимо сравнить несколько вариантов решений для выявления лучшего сочетания бюджета строительства, технических характеристик. Пошаговая инструкция расчета:

марка бетона – М200 и выше для плиты, М50 для подготовки, согласно для оснований сооружений, зданий;
глубина УГВ – антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
при расчете сборных нагрузок вес плиты не учитывается на песчаном грунте;
вычисляется несущая способность, деформации, способные разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, доказавшие работоспособность изготовленных по их результатам фундаментов в реальных эксплуатационных условиях. Основными документами на этом этапе являются:

классификация грунтов – ;
конструкции ограждающие, несущие – ;
антикор силового каркаса здания – ;
проектирование, изготовление МЗФ – .

В отличие от ленточных оснований, плита обладает увеличенной площадью опирания, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, прочностной запас очень большой.

Разметка и земляные работы

Убираем плодородный слой грунта

Плиту запрещено заливать по плодородному слою. Схема разметки дома имеет вид:

оси – выносятся в пятне застройки шнуром, закрепленным на колышках, установленных дальше периметра дренажной системы;
котлован – на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства дренажа), плита выступает за габариты здания минимум на 10 см (зависит от проекта).

Ввиду небольшого объема работ по удалению плодородного слоя (20 – 40 см) для жилого дома, работы производятся своими руками без привлечения спецтехники. На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верховодка). Для этого по периметру укладываются дрены:

геотекстиль, заходящий на края канавы;
слой уплотненного щебня;
перфорированная труба (гофра или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в сторону подземного резервуара;
засыпка природным фильтром (щебень фракции 10/20);
укрывание оставшимся геотекстилем.

Дрены запрещено прокладывать под бетонной подготовкой или фундаментной плитой. Высота обратной засыпки должна находиться вровень с щебневой подушкой основания.

Кроме того, после заливки плиты в здание невозможно осуществить ввод коммуникаций, поэтому трубопроводы ХВС, канализации укладывают на этом же этапе. Их не обязательно заглублять ниже отметки промерзания, так как теплоизоляция подошвы плиты сохранит геотермальное тепло, земля промерзать под коттеджем не будет. Достаточно глубины 1 – 1,2 м.

Подложка

Устраиваем песчаную подушку. Уплотнение обязательно.

Еще одним мероприятием по снижению сил пучения является подложка. Ее изготавливают своими руками по технологии:

послойное уплотнение песка – 10 см засыпка, обильное увлажнение, трамбовка виброплитой, второй слой аналогичной толщины;
послойное уплотнение щебня – фракция 10/20, аналогично.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка может использоваться смесь ПГС на глубину 40 см с уплотнением указанным методом. Лишь в этом случае монолитное основание дома получит надежное опирание на нижний пласт.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Делаем бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходима нижняя гидроизоляционная отсечка, предупреждающая коррозию бетона и арматуры внутри него. Укладка ковра гидроизоляции из рулонных материалов по слою щебня не удовлетворяет эксплуатационным условиям:

острые края камней прорывают материал;
швы невозможно качественно герметизировать.

Поэтому при строительстве фундамента дома своими руками часто используется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две задачи:

обеспечение ровной поверхности, на которую легко наклеить битумную основу Бикроста, Линокрома, Техноэласта, надежно герметизировать швы;
создание ровного основания плиты, усиления ее прочности, стабилизации геометрии.

Укладываем гидроизоляцию.

Методика заливки в опалубку стандартная, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы обеспечивают минимальный бюджет строительства, пропитки, праймеры здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос составляет 15 – 20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного ковра выпускаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты запустить их на бока и верхнюю поверхность.

Укладываем утеплитель под всей площадью здания.

В качестве теплоизолятора используется экструдированный пенополистирол XPS. Он укладывается в два слоя (10 + 10 см) вплотную для гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается своими руками впритык, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

по периметру;
перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита обладает большим запасом прочности, дом избавлен от перекосов в процессе эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас в соответствии с проектом.

Усиление плиты армопоясами производится, согласно нормативной документации для железобетонных, бетонных конструкций . схема армирования имеет вид:

изготовление хомутов – гладкий 6 мм пруток, загнутый в виде квадрата, треугольника;
создание арматурных сеток – продольные, поперечные прутки периодического профиля диаметром 12 – 16 мм, связанные вязальной проволокой или соединенные сваркой (ячейка 15 х 15 см);
армирование ребер жесткости – четыре продольных прутка, связанные хомутами;
укладка нижнего пояса – устанавливается на бетонные прокладки (толщина 15 – 25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть в бетоне утоплена);
установка верхнего пояса – на нижней сетке размещаются хомуты, на них крепится верхняя карта.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Не желательно использование отдельных прутков внутри армопояса. Их необходимо изгибать на криволинейных участках, в местах узлов ввода коммуникаций с общими картами сеток. Для экономии арматуры ячейку в некоторых случаях укрупняют до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Для заливки монолитной конструкции своими руками по периметру необходимо установить опалубку. Ее сооружают из плит ОСБ, ДСП, фанеры либо обрезной доски в виде щитов. Внутреннюю поверхность обшивают рубероидом или пленкой для исключения откалывания бетона при распалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ; .

Щиты монтируются по периметру, для защиты конструкции от промерзания внутрь них вертикально может закладываться 10 см пенополистирол. Под отмостку дома так же закладывается этот утеплитель для предотвращения бокового промерзания. Его укладывают на уровне подошвы плиты, вровень с нижним или верхним слоем теплоизолятора внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Заливаем бетон в опалубку и выравниваем поверхность. Уплотнение обязательно.

Требования по проектированию, изготовлению МЗФ указаны в нормативах , согласно которым и производятся работы. При заливке необходимо выполнить условия:

заполнение опалубки бетоном за один прием;
максимальный интервал между подачей смеси миксером после виброуплотнения предыдущего участка 2 часа в теплую погоду;
запрещено перегонять бетон лопатами по всему периметру из одного места – необходимо переставлять миксер либо применять бетононасос;
виброуплотнение производится до появления цементного молочка, скрытия щебня и отсутствия пузырьков;
шаг опускания насадки глубинного вибратора не может превышать его радиус действия;
в зимний период используется подогрев смеси проложенным внутри опалубки кабелем, укрыв пленочными материалами, обогрев паром;
насадки вибраторов запрещено прислонять к сеткам армопоясов;
распалубка возможна на пятый – седьмой день в нормальных условиях;
зеркало бетона необходимо предохранять от осадков, следует укрывать мешковиной, смачивать из лейки в жару.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений арматуры плитный фундамент не потребует реставрации, прослужит трем поколениям владельцев недвижимости, как минимум. Все приведенные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах РФ.

Еще одним неоспоримым качеством плитного фундамента является то, что технология заложения настолько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками.

Теперь давайте рассмотрим пошаговую инструкцию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько этапов.

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не сложный, но очень важный этап строительства. Без точной разметки, дальнейшее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и неприятности с выравниванием не только самого фундамента, но и стен с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из предыдущих статей, на этом останавливаться не будем. Рассмотрим лишь некоторые незначительные отличия:

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительном участке.

Стоит отметить, что в случае устройства хорошей дренажной системы, необходимо сделать небольшой перепад высоты, на дне котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается следующий шаг нашей инструкции по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

Стоит отметить, что существуют различные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Иногда песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – получается практически одно и тоже.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот небольшая пошаговая инструкция:

Стоит отметить, что иногда под слой гидроизоляции укладывают плитный утеплитель. Как правило, это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высокой плотностью.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента выполняется только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, монтаж гидроизоляционного слоя будет практически невозможен.

Армировать плитный фундамент необходимо металлической арматурой. Диаметр рассчитывается в зависимости от нагрузки на фундамент, но, как правило, используется арматура диаметром 10-14 мм.
Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на специальные фиксаторы, чтобы между арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит обычная вязальная проволока .
Второй ряд вяжется так, чтобы после заливки бетона, арматура скрылась внутри минимум на 5 см. Оба ряда необходимо связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они нужны, во-первых, для удержания верхнего ряда сетки, а во-вторых, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень часто используют марку М300. Бетон необходимо залить за один раз. Другими словами, если хотите прочный и надежный плитный фундамент – заливайте его за один день. Причем, чем меньше будут промежутки между доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон желательно провибрировать промышленным вибратором.
Залитую плиту необходимо выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет потом, в процессе возведения стен и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, либо ровной рейкой или доской.
После того, как бетон залит и выровнен, ему необходимо отстоятся 28 суток, до полного отвердевания. Идеальные условия для процесса затвердевания бетона – +20 о С, а также влажность около 80% . Поэтому, если на улице жарко, то необходимо на следующий день его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге быстро испариться. В зимний период – необходимо позаботиться о прогреве бетона .

Стоит отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на долго, а особенно на целую зиму без крыши, необходимо позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтобы исключить попадание осадков на него.

Если у Вас на участке болотистый грунт, то любой фундамент, в том числе и плитный, необходимо обеспечить надежной дренажной системой. Она будет способствовать отведению воды из под него, улучшая тем самым поведение фундамента на грунте.
Не слушайте тех, кто говорит, что для плиты достаточно одного ряда арматурной сетки. Для того, чтобы фундамент был надежным, необходимо связать два ряда, один выше основания на 5-7 см, а второй, соответственно, ниже верхней плоскости плиты на те же 5-7см.
Арматуру необходимо связать так надежно, чтобы при заливке и давлении на нее текучего бетона, она оставалась на своем месте, смещения не допустимы.
При расчетах, покупайте все всегда с запасом. Нехватка любого материала может остановить процесс строительства на день и даже дольше.
Не нагружайте фундамент до его полного затвердевания (28 суток) . Это может привести к неисправимым последствиям.
При объеме бетона более 2-3 метров кубических, приготовление его своими руками за один день - трудновыполнимая задача. Поэтому лучше использовать покупной бетон, там и качество будет выше.

Монолитная плита или плитный фундамент – это фундаментальное основание, которое в отличие от ленточного обладает упрощенной технологией монтажа и используется для «сложного» грунта. Такая опора намного надежнее, служит дольше и подходит для любых типов построек (блочные, деревянные, кирпичные дома, одноэтажные и многоэтажные постройки, бани, сараи и многое другое).

Главный плюс плитного фундамента заключается в том, что его без труда может возвести человек, не обладающий большим опытом в строительных работах. Помимо этого постройки такого типа обладают и другими преимуществами.

Плюсы и минусы плитного фундамента

По большому счету такое основание является усовершенствованным вариантом ленточного фундамента, обладающим повышенной несущей способностью. Плитный мелкозаглубленный монолит выгодно отличается следующими достоинствами:

Подходит для участков, где почва отличается повышенной пучинистостью. Если грунт подвижный, то укладка ленточного фундамента невозможна. В свою очередь плитный фундамент на пучинистых грунтах, в моменты промерзания и отмерзания почвы, будет подниматься и опускаться равномерно, не разрушаясь при этом.
Оказывает пониженное давление на грунт.
Не подвержен деформациям и усадке.
Требует минимальных усилий и земельных работ при подготовке основания (для подготовки котлована потребуется снять совсем тонкий слой грунта).

Помимо этого, монолитный плитный фундамент можно использовать как готовый пол, в основание можно сразу интегрировать систему обогрева.

Однако, существуют у плитного фундамента как плюсы, так и минусы. К последним относится высокая стоимость строительных материалов, которые потребуются для такого сооружения. Однако, учитывая, что при закладке монолитного основания вы получаете два в одном (фундамент и пол), то суммы будут не так сильно разниться.

При грамотном расчете плитного основания и правильной укладке слоев «пирога» вы построите дом, на любой почве.

Устройство монолитной плиты

Как и при укладке любых монолитных конструкций, устройство плитного фундамента подразумевает определенную последовательность слоев бетонного «пирога»:

Песчано-гравийная подложка – 15-20 см песка позволяет выровнять «непослушный» грунт, а 15-20 см гравия станут хорошей дренажной системой.
Геотекстиль (некоторые укладывают его перед песчаным основанием).
Бетонная «подготовка» толщиной порядка 5-10 см. Этот слой представляет собой жесткое основание, которое потребуется для гидроизоляции.
Рулонный гидроизолирующий материал (лучше отдать предпочтение материалам на стекловолоконной основе).
Теплоизоляция толщиной около 15-30 см. Утеплитель (лучше всего подойдет пенополистирол) снизит силу пучения и сделает фундамент не таким холодным.
Армопояс состоящий из двух арматурных сеток с ячейками размером 20 х 20 (диаметр стержней 12-16 мм).
Бетонная стяжка толщиной 20-50 см и система теплых полов (если предполагается).

Чтобы залить плитный фундамент своими руками, необходимо произвести правильные расчеты.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см 2 , используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см 2 . Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см 2 .

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м 2 . Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м 2 , то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см 2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Технология строительства фундамента своими руками

Рассмотрим пошаговую инструкцию, которая поможет вам уложить фундамент.

Подготовка котлована

Глубина котлована зависит от плотности грунтовых пород:

Если земля очень плотная, то оптимальной будет глубина 50 см.
Если на участке преобладает торф, то лучше заглубить основание на 1 м.

Дно котлована выравнивается по горизонту. Если в процессе его подготовки в некоторых местах образовались ямы, то засыпать их землей нельзя, только песком. В противном случае плитный фундамент для дома может дать усадку.

Подложка

На этом этапе необходимо подготовить подушку под плитный фундамент. Для этого:

На дно котлована засыпьте промытый песок без примесей.
Утрамбуйте песчаный слой. Если котлован очень глубокий, то трамбовку необходимо производить послойно.

Если вы планируете провести коммуникации, то укладывать канализацию и водопровод нужно уже на этом этапе (газ и электричество можно провести потом).
Уложите гравийную подушку и утрамбуйте ее. Следите, чтобы щебень был распределен равномерно и строго горизонтально, лучше использовать для этого гидроуровень.
Поверх подушки расстелите геотекстиль.

Опалубка и утепление

Чтобы подготовить опалубку для плитного фундамента, учтите следующие нюансы:

Опалубка выставляется по периметру дома, а не по разметке «с запасом» в 1 м.
Для конструкции используйте доски на 50 мм.
Выставляется опалубка по высоте, которая будет равна толщине монолитной плиты. Чтобы выровнять ее по горизонтали, используйте шнуры и уровень. Если вы этого не сделаете, то перед тем, как сделать стяжку, вам придется выставлять метки по самой опалубке (при такой разметке легко можно допустить ошибку).
После этого выполните гидроизоляцию плитного фундамента. Для этого уложите на доски опалубки материал внахлест.
Также на этом этапе, под гидроизоляцию можно уложить дополнительный слой утеплителя. Для этого лучше всего использовать ЭППС высокой прочности.

Следующий этап – утепление плитного фундамента осуществляется с помощью листового материала (например, пенополистирола XPS), который нужно уложить в два слоя. Высота обоих слоев утеплителя должна составлять порядка 20 см. Укладывать материал нужно вплотную.

Армирование и заливка

Для выполнения , вам поможет следующая пошаговая инструкция:

Вязать армокаркас нужно в два ряда с шагом 20-25 см. Нижнюю решетку уложите на специальные фиксаторы, таким образом, чтобы между слоем гидроизоляции и металлическими прутами было расстояние в 5-7 см.
Второй ряд арматуры (верхний) укладывается таким образом, чтобы после того, как вы зальете бетон, решетка «скрылась» в цементе на 5 см, но не меньше.
Оба слоя арматуры связывайте вертикальными стоками, которые нужно изготовить из таких же прутков.

После этого выполняется заливка бетонного раствора. Лучше всего использовать для этого марку состава М 300.

Залить раствор нужно за один день – чем короче будут промежутки между порциями бетона, тем прочнее и надежнее получится основание.

Залитый фундамент остается только выровнять правилом и дождаться пока основание высохнет (28 суток для полного застывания). Лучше всего, если на улице будет стоять теплая погода, а влажность будет составлять порядка 80%. Также рекомендуется накрыть основание полиэтиленом и ежедневно смачивать бетонную массу водой из распылителя.

В заключении

Благодаря этим рекомендациям вы сможете самостоятельно уложить плитный фундамент на склоне или на «сложной» земле. Однако, стоит учитывать то, что существует масса вариантов укладки таких основ. Например, некоторые отдают предпочтение свайно-плитным фундаментам.

Плитный фундамент является самым прочным и надежным фундаментом из всех известных видов, однако он же является и самым дорогостоящим. Высокая цена такого фундамента обусловлена большим количеством затрат на бетон и изоляционные материалы, ведь размер такого фундамента равняется габаритам основания дома.

Плюсы при строительстве

Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить , вообще любое здание (тяжелый дом, и т.п.) даже на заболоченных или торфяниках.
Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
Если вы вдруг захотите перенести , с фундаментом стоит попращаться, в отличии от , которые можно выкрутить и использовать снова.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой , в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал ( или ). Следует знать, что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

Плитный фундамент – это монолитные железобетонные основания, которые используют для закладки по всей площади будущего дома. К такому виду фундамента стоит присмотреться поближе. Его можно отнести к мелкозаглубленным видам фундамента.

Многие владельцы дачных участков задаются вопросом: как сделать фундамент плиту своими руками. В теории это выглядит так. Площадкой для такой плиты служит ровное твердое основание, т.е. грунт должен быть освобожден от рыхлого верхнего слоя. На подготовленную поверхность укладывают хорошо утрамбованный песок высотой до 30 см и только потом начинают закладывать монолитную бетонную плиту.

Для фундамента можно использовать 1 либо собрать его из сборного железобетона. Для этого можно воспользоваться дорожными плитами. Сколько плит понадобится для постройки, высчитывается в зависимости от конкретного случая. Для выравнивания поверхности из сборных плит следует сделать стяжку из цемента или бетона. Несомненно, при выборе из этих 2-х видов возведения надежнее всего считается одна целостная монолитная плита. Она более жестка и долговечна, чем фундамент из сборных плит. Также они отличаются по стоимости.

Как сделать фундамент плиту своими руками?

На первом этапе следует сделать расчеты для строительства плиты. Это очень важный этап, так как все расчеты, замеры должны быть очень тщательными и точными. Точный расчет позволит вычислить количество требуемого материала и количество средств, необходимых на . За точными расчетами нужно обращаться к специалистам проектировщикам. Они обязательно учтут всевозможные крены, усадку, деформацию в бетоне и нагрузки на . А геологи помогут в исследовании грунта: насколько высок уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта в зимнее время. Услуга профессионала стоит того, чтобы дом в будущем крепко стоял на фундаменте.

Для дальнейших работ нужны будут следующие инструменты:

совковая лопата;
уровень;
геотекстиль;
виброплита;
пенополистерол;
доски для изготовления опалубки;
песок (в 1 тонне содержится примерно 0,625 м³);
вода;
полиэтилен;
арматурный каркас;
бетонный раствор.

Основные работы начинаются с подготовки строительного участка своими руками. Следуя расчетам и разметке, лопатой следует удалить весь слабонесущий грунт и с помощью уровня тщательно выровнять всю площадь участка, где будет строиться . Далее следует застелить всю поверхность геотекстильным материалом. Он не позволит песчаной подушке уходить в глину. Затем начинают формировать песчаную подушку (можно использовать щебень).

Засыпка песка должна производиться по слоям, и каждый слой нужно хорошо утрамбовать с помощью виброплиты.

Для лучшей утрамбовки можно обильно смочить песок водой. Подушка должна быть высотой до 10 см.

Следующим этапом будет работа с гидроизоляционным материалом. Стяжка покрывается слоем гидроизоляционных материалов. В местах стыка нужно обязательно пройтись паяльной лампой или горелкой для спайки швов. Слой гидроизоляционного материала должен быть по периметру на 0,5 м больше будущего фундамента плиты со всех сторон. Края будут в дальнейшем крепиться к внешней стороне плиты. Затем настилают слой теплоизоляции, используя экструдированный пенополистирол. Мастера рекомендуют накрыть его полиэтиленовой пленкой. Сколько потребуется пленки, можно будет узнать из общей . Такой слой делать не обязательно, но желательно.

Таким образом, получается своеобразный пирог, состоящий из слоя песка, пескобетона, гидроизоляционного слоя и пенополистирола. Количество слоев в таком пироге можно менять по необходимости.

Теперь можно приступать к монтажу каркаса из прутков арматуры. Он состоит из 2-х больших сеток, сделанных из металлических прутков Ø12-16 мм с размерами ячейки около 20х20 см. А сколько арматуры понадобится? Чтобы сделать своими руками, необходимо знать ее удельный вес:

в 1 тонне арматуры Ø12 мм содержится 1136 п. м.;

в 1 тонне арматуры Ø14 мм – 828 п. м.;

в 1 тонне арматуры Ø16 мм – 634 п. м..

Сетки из арматуры устанавливают друг на друга, при этом расположение нижних прутков сетки должно быть в 5 см от полиэстирола, а верхний уровень прутков арматуры на 5 см ниже верхней плоскости фундамента. даст требуемую жесткость основанию. Помимо этого, армирование является скелетом в бетонном фундаменте и усиливает способность основания выдерживать любые нагрузки.

Следующий этап начинается с монтажа опалубки для фундаментной плиты. Для этого понадобятся оструганные с одной стороны доски. Из них и будет выполняться опалубка для плит своими руками. Доски собираются в щиты и крепятся к стенкам по всему периметру. Для более прочной фиксации опалубки под плитный фундамент используют колышки и подкосы. Можно начинать предпоследний этап работы. Армирование и монтаж опалубки для фундаментной плиты закончен.

Вернуться к оглавлению

2 способа укладки бетона

Самый простой способ – это заливка бетона в опалубку для фундаментной плиты. Если есть возможность подъехать миксеру, то бетонную смесь можно выгрузить непосредственно в опалубку.

Если подъехать к объекту нельзя, то смесь попадает в опалубку при помощи деревянного желоба. Такой желоб можно легко изготовить своими руками. Для того чтобы бетон лучше двигался по желобу, на каждый м необходим 1 рабочий. Они с помощью лопат будут проталкивать бетон по желобу к месту выгрузки.

Марка бетона определяет количество компонентов к 1-й тонне цемента:

М200 – к 1-ой т цемента понадобится 3,5 т песка и 5,6 т щебня;

М300 – к 1-ой т цемента – 2,4 т песка и 4,4 т щебня;

М400 – к 1-ой т цемента – 1,6 т песка и 3,2 т щебня.

После того как заливка бетона закончилась, его следует сразу уплотнить с помощью глубинного вибратора. Он погружается в бетон с шагом до 1 м, так как радиус действия примерно 0,5 м. Сколько раз погружать инструмент в бетон, зависит от необходимого показателя уплотнения. При отсутствии такого вибратора можно воспользоваться куском арматуры и проштыковать бетон. Также следует позаботиться и о выравнивании бетонной поверхности. При работах с монолитной фундаментом плитой следует использовать маячки.

Вернуться к оглавлению

Завершающий этап

После того как заливка бетона в опалубку для плит закончилась и произведены все уплотнительные и выравнивающие работы, нужно позаботиться о бетоне.

В жаркую погоду или дождливые дни плиту накрывают полиэтиленовой пленкой. Она защитит бетон от высыхания и влаги.

Зимой бетон подогревается. Для этого используют электродный подогрев или тепловую пушку накрытую тентом. Прочность бетона на 50% приобретается в первые 3 дня. После этого подогрев можно не делать. Бетон замерзнет, но бояться не следует. Как только температура воздуха начнет повышаться, процесс роста прочности в бетоне возобновится.

Летом следует каждый день поливать бетон водой. Количество поливов своими руками можно делать так: первые 3 дня поливать каждые 4 часа, а следующие дни количество поливов можно сократить до одного. Полиэтиленовую пленку снимают, поливают водой фундамент и обратно закрывают пленкой.

Через неделю можно начинать демонтировать опалубку для плитного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Достоинства фундамента плиты

Главными достоинствами монолитной плиты для фундамента являются:

простота изготовления плиты. Если застройщик немного разбирается в строительных работах, он может использовать для строительства фундамента-плиты малоквалифицированных рабочих;

малая стоимость. Можно избежать покупки дорого бетононасоса и заливать бетон напрямую с лотков автобетоносмесителей;

устойчивость к большим нагрузкам. Большая площадь плиты, усиленная армированным каркасом и опорой в виде грунта, позволяет монолитной железобетонной плите выдерживать достаточно большие нагрузки на основание дома. Для примера можно привести Останкинскую башню. Колонна высотой в 63 м опирается на фундамент толщиной в 1 м;

целостность стен во время локальных вспучиваний грунта. Такая гарантия дается благодаря цельной монолитной подошве. Армирование плиты из железобетона создает жесткое основание для постройки колон и стен. В зимнее время года при вспучивании грунта вся постройка будет равномерно подниматься и опускаться. В бетоне не произойдет никаких разрушений;

идеален для строительства на сложных грунтах. Выбрав в качестве фундамента монолитную плиту, можно намного уменьшить земляные работы. Особенно это актуально для грунта с высоким уровнем промерзания и высоким уровнем грунтовых вод.